One of the goals of working under artificial light is to empower ourselves to harness our knowledge and creativity to produce predetermined results. It could be working with one or two small speedlights or a few inexpensive fluorescents. It could also be lighting a complex fashion set with thousands of watt-seconds of strobes, softboxes, reflectors and spots. Once we start to understand that the beauty of artificial light is that it can be carefully controlled, our results will soon match our vision. And a lighting setup can be a simple three light setup or dozens of strobes, with different kinds of light modifiers. The key is learning how to control light—any kind. If some of these terms or concepts are unknown to you at this point, don’t worry. We’ll soon sort them out.

What Are Your Needs and Budget?

In order to begin using controlled lighting, we have to decide what kind of lights we need. The number of photographic lighting choices today is mind-boggling. Tungsten. Small flashes. Big power packs. Monolights. HMI’s. Fluorescent. The number of offerings is enough to confuse even the most levelheaded photographer. So how do we make sense of all this?

The first question you should ask yourself is for what purpose are you going to use the lights? Still photography only, or video and stills? Portraits only? Large scenes like the inside of buildings or factories? Do you want to be completely mobile, away from electrical power (in which case you will need battery-powered strobes) or is it okay to be tied to the wall outlets?

If you are going to be doing both video and stills, you will need some kind of steady lighting. This can be simple tungsten lighting, or the more modern quartz variety or the latest fluorescent or LED technology. Obviously you can’t use flash for video but of course you can use constant lighting for stills. So the choice is easy and there are lots of individual lights as well as kits from which to choose.

A portrait setup is much simpler than a setup capable of interiors, industrial or more advanced needs. With portraits you can get by with one or two lights if necessary. Three or four are ideal. For interiors or location work it’s not uncommon for pros to use upwards of a dozen strobes.

Another consideration is cost. Very few photographers just starting with artificial light know what the future portends enough to plop down $10,000 or more for a professional photo lighting setup. A lot of this equipment is costly, so thinking ahead and planning carefully will prevent a lot of grief in the long run. Ideally, you should be able to add equipment over the coming years and not render anything useless. To wit, I have Norman 200b portable strobes that are 25 years old and work as well as they did leaving the factory. Talk about workhorses!

This guide is for beginners getting started with studio lighting. I go over various lighting kits on the market for photographers who want to start experimenting with studio lighting but don’t want to drop a lot of money on a kit. Future articles will go over more advanced and pro lighting kits.

On-Camera Flash versus Off-Camera Flash

So let’s take a look at some possible scenarios and then examine the most popular and well-proven photographic lighting equipment available. More than likely, you are at the stage where you feel limited by the camera’s built in flash. When subjects are near the camera, the background is pitch black. Things that are too close are wildly overexposed. People’s features, like high cheekbones, seem flat and lifeless. You wish you could just grab the flash and re-position it.

Well, you have the right idea but, as you know, the only way to do that is to buy a separate, shoe-mount flash. The ones made by your camera manufacturer are the best choice, especially when you’re looking for all the bells and whistles available today like TTL flash metering, remote power adjusting, extra battery options, etc. Most of them are in the $300-$500 range such as the Canon 580EX II or Nikon SB-900. If your budget is tight, however, there are a number of low-cost substitutes that will work just fine. The Vivitar 285HV is an excellent low-cost solution ($110), for example. So is the Sunpack PZ42XC. Make sure you get a photo “eye” (a remote sync device that triggers the second or more flashes) or radio sync system. We’ll discuss all this and more in detail further down in this article.

Video or Stills? Or both?

First question: stills, video or both? If your answer is both (lucky you, probably the proud owner of one of the new HDSLR’s) you need steady lighting, often called hot lighting. It’s traditionally been called hot lighting because the bulbs were, well, hot. Think about a 1,000-watt tungsten halogen bulb. Or a 2,000-watt floodlight. Even putting your hand near a 100-watt household bulb gives you an idea of how light equals heat with conventional tungsten lighting. This is okay if you have a big, air-conditioned studio in which to work but most of us can’t afford that luxury. Our studio is often a corner of the dining room or maybe an extra room off the garage. In a little space, the heat given off by tungsten light can be unbearable. However, thanks to fluorescent and LED technology, lights have been developed that achieve the same level of light output without cooking you and your subjects.

Additionally, today’s DSLR’s are also much better performers with less light. This means instead of 1,000 watts of light you can do nicely with 300. It also means you can spend proportionately more money on accessories like light modifiers, stands, clamps, backgrounds, etc., etc.

Basic Lighting Kits: Hot Lights

My first choice would be a small lighting kit from Lowel Light Mfg. They have an extraordinary number of choices, from small camera-mounted LED lights to multiple large fluorescents as well as their well-known tungsten kits. Lowel has always been an innovator in hot lighting, and now they have continued that tradition in cold lighting as well. Prices start at $100-$300 for individual lights and $500 and above for complete kits. A three-light kit is minimum (main light, fill and hair, plus optional background light) for those interesting in making the best-looking imagery (or footage). The Lowel Rifa is a great general purpose light system, and their Tota is probably the best-known workhorse along with the DP Omni. My favorite is the DV Creator 44 Kit, which runs about $1100.00 but has everything you need—a very extensive list of heads, stands, frames, gels, etc. all packed into a handy case.

Other manufacturers with a good reputation for hot lights are Arri, Chimera, Cool-Lux, Dedolight, Elinchrome, Hensel, JTL, Norman, Interfit, Photoflex, Smith-Victor and Wescott. All are available from our partner Adorama. Many of them offer kits similar to Lowel, with a wide variety of models and power to choose from.

An excellent low-cost cool fluorescent light kit is available from Adorama for about $160. It comes complete with light stands, two kinds of umbrellas (shoot-through and silver reflective), standard reflector, bulbs and case. This is really a great choice for the beginner in terms of cost and value.

Smith Victor, a manufacturer known for high-quality but moderately priced gear, offers a great three-softbox kit including both tungsten as well as fluorescent bulbs, light stands, case and an excellent guide to lighting. About $600.

How Many Lights? What Accessories?

Whether it’s constant or strobe lighting, the basic kit should include one broad source of light, with an umbrella or softbox, a fill light (can be a shoot-through umbrella), a hair light with snoot or grid, and a general-purpose light for the background. You can start with one light (the main) and add to your collection over time as your budget allows.

The umbrella or soft box spreads the light over a wider source, giving softer shadows and a “wrap around” effect that is flattering and very elegant looking. The fill light can be used with another umbrella or can simply be reflected off a simple piece of white Foamcore™ at a 45-degree angle to the subject. The hair light and background light can be smaller units; the only requirement is that the hair light should have a snoot (cone that keeps stray light from hitting other areas) or grid (waffle-like device that does the same thing). The background light might have a filter frame so you can experiment with different colored filters or gels.

Remember that tungsten light, typically quartz, is 3200 degrees Kelvin. So if you are shooting a scene with daylight pouring in a window, you either have to cover the window with an orange gel, called a CTO, or cover the lights with a blue gel, called CTB. Which solution you use is usually a factor of which light is stronger. A large living room with half a dozen light fixtures is easier to match by gelling the window, for example. A good source for a lot of hot light accessories is The SetShop or MarkerTek).

Before leaving hot lights, we should note that there are two really inexpensive solutions to hot lights. One is at your local hardware store: aluminum reflectors with a 500-watt household tungsten bulb, $15 to $20. The other is through dealers like Adorama that now offer inexpensive fluorescent lighting fixtures and kits with the Flashpoint brand, starting at $35 for one light to $100 for a fixture that holds four bulbs. Cool! (Literally.)

So our beginner’s tungsten or fluorescent lighting kit consists of:

• One main light
• One silver reflector umbrella
• One fill light (can be used reflecting into a white card)
• A hair light (a small light with a snoot or grid)
• A background light (any small fixture light will do)
• Four light stands stands
• Extension cords (hardware store)
• Gaffers tape
• Seamless paper background
• Extra bulbs (depends on fixture)
• Cloth work gloves if you are using hot tungsten lights (hardware store)
• An assortment of colored gels and diffusion material
• Clothespins for holding the gels

Small Speedlight Set

If you are only shooting stills, you can build your electronic flash system the same way. Start with one small extra speedlight, get some experience with it, then add a larger umbrella or softbox unit. Then add another small speedlight with grid for the hair light and finally a fourth light for background. You may find that you don’t need the hair and background lights for your particular style of photography. The four-light system is the traditional setup for studio or executive portraits, but you may find your interest lies in shooting babies or little children, where a two-light umbrella or softbox setup is enough.

A good small speedlight set includes:

• Three (3) small speedlights (see On-camera Flash vs. Off-Camera Flash)
• Three (3) lightweight stands
• Two small accessory shoe adapters (to hold umbrellas)
• One small (30-40 inch) silver reflector umbrella
• One small (20-30 inch) shoot-through umbrella
• Two smalll clamps
• Assorted filters
• Two (2) photo eye triggers
• One roll Gaffers tape

Note: Instead of umbrellas you can use some of the products that HonlPhoto offers. They have an amazing number of innovative small speedlight accessories that are inexpensive and very effective, such as small reflectors, gobos (to shield the light), filters and grids (to focus the light).

Monolights & Monolight Kits

Up one step from the shoe-mounted flash is a monolight, sometimes called a monobloc. This is a small AC-powered strobe that is completely self-contained. Reflector, power supply, umbrella and light stand holder and AC power cord are all built into one unit. They range in size from the proverbial loaf of bread to ones that are about the size of a toaster oven. The advantages are (in most cases): built-in modeling light, no need for a separate power generator, built-in photo eye or in some cases radio sync slave, adjustable power output, and ease of using light modifiers like umbrellas. They also provide some degree of redundancy for backup, that is if you have three or four of them and one fails, you’re usually not completely out of luck. If you’re using a generator-based system and the unit goes south, you need to have at least one for backup or be able to rent one nearby.

One of my favorites in the monobloc category is the compact Bowens Gemini 200. These are very well-made, reasonably priced ($375.00) professional quality units that have withstood the test of time over the years. Today, they can also be powered by a battery unit (about $600) which is essential for location solution. For the budding photographer who will eventually add to his or her kit when moving up, these are an excellent investment.

For budget-minded beginners, Adorama has a line of inexpensive monolites, starting at less than $100 for the Flashpoint-II. For $300 plus the cost of accessories like umbrellas and light stands, you have yourself a very inexpensive studio setup. You can even use them on location with the addition of their $125 battery pack.

Wescott offers a value-driven three monolight setup for less than $600, including three 150 watt-second monolights, stands, umbrellas, sync cord and floor positioning mat (a great learning tool) plus a complete lighting course on DVD

So, here’s our monolight kit:

• Three monolights, at least 150 watt-seconds each
• Three light stands
• Two smalll clamps
• One roll Gaffers tape
• One barn door
• One reflector kit
• One snoot
• Extension cords (hardware store)

The other alternative for low-cost beginner outfits is used equipment. If you check the classified section of Photo.net, you will often see an old Norman 200b or Bowens monolite or similar strobes for a very reasonable price. If they have been used continuously or at least from time to time, you’re more assured of getting a working unit. Older units that have been sitting around for many years often have dried up capacitors. Still, if the price is right, having them repaired can be a relatively inexpensive investment.

Radio Slaves

We mentioned the challenge of synchronizing all your lights. That is, they all have to go off at the same time. There are four ways of doing this. First is hard wiring, that is, all the flash units are plugged together by sync cords and extensions. This is the least desirable because it is prone to failure due to broken wires or other seemingly invisible factors. Even a slight bit of humidity and one or more of the strobes will undoubtedly fail to fire—and that will be the best expression on your subject’s face, of course. You also have the problem of running cables around doors and walls. So let’s look at the other, wireless, options.

The least expensive way is with small light-sensitive triggers that plug into the sync cord connection of your speedlight. Wein was a pioneer in this field and continue to dominate it with new and improved products every day. They range in price from $15 for the basic 100-foot range model to $100 for a super-sensitive 1000-foot model. There are a number of other manufacturers making light-sensitive triggers, including Adorama, Morris, Metz, Nikon, Norman, Photogenic, Sunpack and Speedotron. All work pretty well indoors, but outdoors in bright sunlight is another matter. Some of them will tolerate a certain amount of sunlight; others will not tolerate any at all.

The same problem is with infrared triggers. They work fine as long as you have indoor line-of-sight conditions but outdoors they can be problematic. The most popular and reliable device is the radio slave. These range in price from very cheap ones you find on eBay to the professional’s favorite—the PocketWizard. In addition to triggering the strobes, PW’s can trigger the camera as well. At the Kentucky Derby or Olympics it’s not uncommon to see 20 or 30 cameras set up for remote firing, all dressed up with PocketWizards.

A couple of companies—PocketWizard, Radiopopper, Cactus, Quantum—are now making radio slaves that work in the TTL mode. That is, you set your camera and strobe to TTL (through-the-lens) and the flash units puts out only enough light based on what you have set the camera’s ISO. As an example, I took my Canon DSLR out in the sunlight, put two Canon 430EX II’s on light stands, put a PW MiniTT1 on the camera and a PW FlexTT5 on each strobe, and started shooting. Perfectly exposed images right off the bat! Totally amazing, foolproof and flexible. You can also shoot in what’s called the high-speed sync mode, enabling f/2.8 shots outdoors in bright sunlight to put the background beautifully out of focus. What’s nice about the PocketWizard system is that any upgrades are easily incorporated via downloaded firmware.

Conclusion

There are lights and kits for every budget and purpose. Don’t let the myth that lighting is expensive keep you from enjoying this critical aspect of photography. Start small and expand as you get the feel of it. However you acquire your lights, the most important advice is to use them. Practice setting up one, two or more lights. Bounce them off umbrellas, foam core reflector boards, or the walls and ceilings. Practice using hair and background lights, or mixing artificial light with daylight. You’ll soon find that even the simplest lighting setups can produce dramatic images.

Look at photographs made with artificial light and analyze how they were lit. What are the qualities of the light (soft, hard, edge, etc.)? How does the lighting convey the mood and intent of the photograph? In a portrait, what does lighting contribute to the viewer’s perception of the subject?

Don’t just put up your lights one way and then after your session take them down and put them away. Experiment. Use a slow shutter speed to let the background burn in. Use motion to add intrigue. Put the lights up high, down low, to the right and to the left. The only way you will maximize your investment in lighting gear is to practice using it.

I would be remiss if I didn’t mention the lighting forum on Photo.net. There’s a ton of useful information you can glean by subscribing to these threads. There are also a ton of books out there. Some of my favorites are Minimalist Lighting by Kirk Tuck, Basic Studio Lighting by Tony Corbell and The Hot Shoe Diaries by Joe McNally. Creative Light, maker of lighting accessories, has an assortment of terrific videos to inspire and trach, as does Sekonic.

In subsequent articles we will discuss intermediate and professional lighting kits. We’ll also talk about advanced techniques and how to get the most out of your gear. Stay tuned!

Hay muchos usuarios de Windows que se compran un iPod y quieren sacarle el máximo provecho, si bien es cierto que hay una gran cantidad de software para Windows relacionado con el reproductor de Apple, hay mucha gente que lo desconoce. Así que para todos los windowseros que quieran software para pasar música del iPod al PC, que quieran sincronizar información entre el Pc y el iPod o simplemente que estén hartos de iTunes y quieran encontrar algún gestor de música para el iPod alternativo, he hecho este post.

En primer lugar lo más importante, la eterna pregunta del novato que se acaba de comprar un iPod y no sabe usarlo: ¿Cómo copio música de mi iPod en mi PC? Sencillo, con iTunes habrás descubierto ya que no se puede y además es imposible, así que tendrás que echar mano de algunos programillas extra como por ejemplo iDump, Sharepod, YamiPod y en definitiva mucho más software que te permite de forma sencilla y sin complicaciones extraer música fácilmente de tu recién comprado reproductor de mp3. La mayoría de programas que permiten esto (como los que enlazo anteriormente) son gratuitos y tremendamente sencillos de usar: basta con instalarlos, conectar el iPod (sin tener abierto iTunes) y copiar las canciones que gustéis de la lista de canciones que recrean una vez leído vuestro iPod. Un grandíssimo gestor de pago pero muy muy completo y muy compatible con gran cantidad de iPods ya estén formateados en Windows o en Mac es XPlay 2 de MediaFour, pero os valdrá 30 dólares, con lo que os recomiendo que primero miréis las aternativas gratuitas y si no cumplen con vuestras necesidades, probéis XPlay 2. Mención especial también para la suite CopyTrans, que por 50 dólares trae muchas utilidades para copiar y gestionar el contenido de vuestro iPod al completo.

Vamos ahora con los programas que permiten sincronizar contenido diverso entre el iPod y el PC, como por ejemplo iGadget (15 dólares) que nos permite bajarnos tareas, notas y correo de MS Outlook a nuestro dispositivo sin problema alguno, además permite numerosas opciones y dispone de versiones para Windows y para Mac, así que si tenéis un Pc con Windows en el trabajo y un Mac en vuestra casa, no tendréis problemas para sincronizarlos. iPod Sync es otra alternativa un poquitín más cara (17 dólares) pero que nos ofrece también gran compatibilidad con muchas aplicaciones y una gran variedad de contenidos que sincronizar.

Otro sector de software que genera muchas dudas en el modelo iPod Video es el de los conversores de Video para el iPod, o planteado en forma de pregunta: ¿Cómo hago para pasar mis películas al iPod?, pues bien entre las opciones de pago tenemos por 25 dólares el sencillo y funcional Video to iPod Converter de Plato. Una alternativa más completa es el llamado SuperAV Converter (30 dólares), que nos permitirá pasar entre varios formatos ya sean de audio o de vídeo a un formato que entienda el iPod. Aunque también tenemos alternativas libres que ya os presentamos en genbeta hace tiempo como el iPodifier, o el Free Ipod Video Converter que también os irán muy bien.

Y finalmente para todos aquellos que estáis hartos de usar iTunes para gestionar vuestra música, sabed que tenéis un surtido muy grande de software que cumple con con el cometido de gestionar vuestra música en Windows como por ejemplo el fabuloso Songbird que es un reproductor open source basado en el motor de navegación de Mozilla y que tiene un plugin para gestionar la música de vuestro reproductor. Lo que pasa es que seguro que hay mucha gente que está acostumbrada a usar Windows Media Player, es normal y para ellos existe otro plugin de pago (15 dólares) llamado Dopisp y que os presenté hace tiempo, mediante el cual podréis usar el reproductor de Windows como gestor para vuestro iPod sin problemas, de forma fácil y eficiente. Pero si lo vuestro no es Songbird ni WMP, hay todavía más posibilidades como por ejemplo los gestores Floola (gratuito y con versiones para todos los sistemas operativos) o MediaMonkey que tiene dos versiones una gratuita y con la que podréis hacer casi de todo y otra de pago (20 dólares) con la que exprimiréis a tope vuestro iPod. Y para cerrar este ciclo de gestores alternativos para el iPod, si ninguno de los que os propongo os convence porque lo que queréis es usar Winamp (en mis épocas de windowsero reconozco que me hubiera encantado) en LifeHacker hace unos meses propusieron una manera de conseguir gestionar la música desde el mismo reproductor de Nullsoft, tan sólo es necesario marcar la inclusión de un plugin de soporte en la instalación del reproductor.

Espero que esta ensalada de enlaces os haya servido para descubrir software útil para poder usarlo directamente sobre vuestro reproductor en la comodidad de vuestro Windows y de esta forma romper alguna idea descabellada que me ha soltado alguien alguna vez de que no hay software en Windows para controlar vuestro iPod, en tal caso, le decís: ¡ja! ¡que te crees tu eso! y le mandáis el enlace a esta entrada.

Cada vez tenemos más dispositivos electrónicos y todos son ávidos devoradores de energía en forma de baterías de todo tipo.

La tecnología de las baterías ha evolucionado mucho, pero los buenos consejos para su cuidado lo hacen más despacio. Te enseñamos los tipos que hay y cómo conservarlas en mejor estado.

Qué debes saber

1. No recargables: Las tradicionales pilas cada vez se usan menos. Las salinas han sido prácticamente sustituidas por las alcalinas, de mucha más duración. En algunos equipos, como cámaras digitales, suelen incluirse pilas de litio, aún más potentes y caras que las alcalinas.Olvida cualquier truco casero para recargarlas: es imposible y lo único que puedes provocar es un accidente.
2. Níquel-cadmio (Ni-Cd): Admiten muchas recargas, pero hay que tener cuidado de que siempre sean completas. De no hacerlo así, iremos perdiendo capacidad por el llamado ‘efecto memoria’. Lo mismo ocurre si después de cargadas se dejan mucho tiempo en el cargador. Prácticamente están en desuso.
3. Níquel-hidruro (Ni-MH): El ‘efecto memoria’ es mucho menor, de manera que no es necesario que las descargas sean completas, pero conviene hacerlas así de vez en cuando. Tienen un menor tiempo de vida útil (menos ciclos de carga) y mayor perdida de carga, aunque no se usen.
4. Ión de litio y polímero de litio: No tienen ‘efecto memoria’, por lo que no hay que descargarlas completamente. Es más, hacerlo es perjudicial, pues la batería puede llegar a dejar de funcionar si se deja así durante un tiempo. Tampoco es necesario hacer una primera carga prolongada. Si no las vas a usar durante mucho tiempo, lo mejor es dejarlas con el 40% de carga, sacarlas de su aparato y guardarlas en un lugar fresco y seco.
5. En el portátil: Una de las cosas más perjudiciales para la batería del ordenador es tener el portátil siempre, o casi siempre, enchufado. Al hecho de mantener la batería cargada al 100% de forma permanente se une la elevada temperatura que se suele generar, que es siempre compañera de esta práctica. Por tanto, es mejor quitarla y usarlo sin batería. Además, aunque ya todas las baterías de portátiles son de litio (ión o polímero), conviene hacerles una descarga completa alguna vez. En este caso, no por culpa del ‘efecto memoria’ –que no existe–, sino para que se recalibren los indicadores de carga que muchas de ellas suelen llevar.

Via: 20 Minutos

The Dolphin Boat seats two and is described as a “3-D jet ski” by its creators. It can pop out of the water even when traveling at a relatively modest 15 MPH (24 km/h), making me wonder how far it can fly when going three times that fast. Creators Rob Innes and Dan Piazza think that the boat would cost about $78,000 if they put it up for sale, but they don’t really want to make it available to rich daredevils due to safety concerns. Come on guys, what fun is having a dolphin sub that can leap out of the water if you can’t try to land it on a group of summer campers? — Adam Frucci

Via: SCI FI Tech

Un ordenador portátil es un bien que invertiremos a medio/largo plazo. Por norma general, un portátil lo usaremos para tareas de ofimática en las que necesitemos desplazarnos de un lugar a otro, con el mismo ordenador. Normalmente (y repito, normalmente), un portátil no está para jugar, aunque hay algunos modelos que están fabricados expresamente para gamers.

Por lo tanto, vamos a diferenciar dos usos: ordenadores portátiles para uso de ofimática e Internet, generalmente, uso doméstico; y ordenadores portátiles cuyos usos requieran una gran potencia gráfica, ya sean videojuegos, tareas en 3D, edición de vídeos y demás. La diferencia entre uno y otros será, básicamente, la tarjeta gráfica, integrada o no: si la gráfica está integrada (esto es, comparte memoria con la RAM del ordenador), su rendimiento será menor, y asignaremos estos portátiles al uso doméstico. Si por el contrario la tarjeta gráfica no está integrada y no comparte memoria (tiene su propia memoria con la que funcionar), podremos decir que estos portátiles están más destinados a un uso profesional (bien sea videojuegos, diseño, edición de vídeo y demás).

Además, hablaremos sobre portátiles de marca, cuya configuración viene ya predeterminada aunque algunos fabricantes nos permiten seleccionar determinados aspectos como el disco duro, la cantidad de memoria RAM y poco más. Los portátiles clónicos (los que se hacen por piezas, igual que los sobremesas clónicos) todavía no han alcanzado la madurez suficiente y su rendimiento no está a la altura de los portátiles por piezas.

Microprocesador (CPU)

Actualmente, y al igual que con los ordenadores de sobremesa, lo que se lleva son los microprocesadores de doble núcleo: la familia Intel Core 2 y la AMD Turion X2. Es de lo más potente que podemos conseguir en un ordenador portátil, pero ¿por qué doble núcleo?

Una explicación sencilla sería decir que los núcleos de los microprocesadores funcionan como pequeños cerebros. Tradicionalmente, los microprocesadores para ordenadores domésticos tenían un solo núcleo (un cerebro), pero se ha llegado a un nivel (los fabricantes no pueden aumentar la velocidad de proceso de sus microprocesadores) en el que no se puede mejorar más cada núcleo, con lo que actualmente los fabricantes dotan a sus CPU’s de dos núcleos (normalmente dos, aunque ya existen microprocesadores de cuatro núcleos en el mercado doméstico, y “cosas” mucho más potentes en entornos profesionales). Es decir, dos “cerebros”, y como dos cerebros son el doble de rápidos que uno, los microprocesadores de doble núcleo son el doble de rápidos que los microprocesadores mononúcleo. Bueno, esta afirmación no es totalmente verdadera, ya que no representa la realidad: un microprocesador doble núcleo de 2 GHz no funciona como un microprocesador mononúcleo de 4 GHz, aunque si mejora considerablemente el rendimiento de un microprocesador mononúcleo de 2 GHz.

Volviendo al tema: ¿Qué configuración de microprocesador elegir? Sin duda alguna, un Intel Core 2 Duo o un AMD Turion 64 X2. ¿Cual de los dos? Los micros de Intel están un poco más avanzados que los de AMD, los cuales son más baratos… eso ya es elección propia.

Memoria RAM

En el último año hemos visto como la memoria DDR2 se ha comido el mercado de la memoria DDR. La gran diferencia de aquella respecto de esta es un notable aumento en la velocidad de acceso.

La memoria es uno de los pilares básicos en un ordenador. Un ordenador con poca memoria nunca terminará funcionando bien, y con unas pocas aplicaciones abiertas se notará el bajo rendimiento (sobretodo en ordenadores con sistema Microsoft Windows, cuyo gestor de memoria es pésimo). ¿Qué cantidad es la recomendable? La mayoría de los ordenadores portátiles ya vienen con 1 GB de memoria RAM (normalmente DDR2), una cantidad bastante aceptable, aunque si queremos adelantarnos un poco al futuro, lo ideal sería que nuestro portátil tuviese 2 GB de memoria RAM.

De todas formas, en todos los portátiles modernos (de 3 años hacia el presente) la memoria RAM tiene fácil acceso y podemos cambiarla sin mayores dificultades.

Con todo esto, ¿Qué cantidad y tipo de memoria RAM elegir? A poder ser, 1 GB de memoria DDR2, y si queremos ir un paso más allá, 2 GB sería lo ideal.

Tarjeta gráfica

Aquí veremos la gran diferencia entre un ordenador para tareas domésticas y otro ampliado al sector más profesional (que, repito, incluye a los gamers).

Ningun ordenador portátil con tarjeta gráfica compartida (o también llamada integrada) permitirá jugar a los últimos videojuegos de forma fluida, ni mover grandes diseños en 3D (con programas como AutoCAD, 3D Studio, Maya, Google SketchUp y demás). Así que, diferenciemos:

• Ordenador portátil con gráfica integrada: no tendremos problema alguno en navegar a través de Internet, utilizar aplicaciones de ofimática, escuchar música o ver películas. Los últimos videojuegos funcionarán, con fluidez pero seguramente no la necesaria. Podremos editar audio sin problemas, incluso vídeo, pero con esto último es probable (que no seguro) que tengamos algún problema. Lo que nos será prácticamente imposible será utilizar programas de diseño en 3D, ya que estos son los que más potencia gráfica exigen (sí, más incluso que el último videojuego).
• Ordenador portátil con gráfica no compartida: no notaremos diferencias en la ejecución de aplicaciones de ofimática, navegación por Internet, vídeo y música. Las diferencias vendrán cuando queramos jugar a videojuegos, que con los últimos lanzados al mercado notaremos una notable mejoría. La edición de vídeo funcionará de forma fluida y las aplicaciones 3D mejorarán en gran medida, aunque no con la eficiencia que pudiera tener un ordenador de sobremesa.

Por lo tanto, ¿portátil con gráfica integrada o sin ella? Personalmente soy de los que opinan que un ordenador portátil no es para jugar, ya que para ello están los ordenadores de sobremesa (además de las consolas). Una tarjeta no integrada aumenta el precio del portátil unos cuantos euros (estaríamos hablando de 200/300, en algunos casos más euros), con lo que no merece la pena.

De todas formas, la cosa está clara: si vamos a darle un uso ordinario al ordenador (no vamos a jugar, ni a editar vídeo, ni a crear nuestras maquetas en 3D), ordenador con tarjeta gráfica integrada (bien sea de 64, 128 o 256 MB). Si por el contrario somos aficionados o profesionales del diseño o la arquitectura, nuestra elección será un ordenador portátil con gráfica no compartida (esto es, no integrada).

Por último, tener en cuenta que si hemos elegido un ordenador portátil con tarjeta gráfica integrada, esta va a funcionar gracias a la memoria RAM del ordenador. Esto quiere decir que, a mayor cantidad de memoria RAM, mejor.

Otros…

Ya hemos dado un repaso a los que suelen ser los elementos más importantes en un ordenador portátil. El resto de componentes, normalmente no nos dejarán configurarlo o la diferencia será tan mínima que no nos importa una elección u otra, aunque podríamos hablar algo también sobre lo siguiente:

• Tamaño de la pantalla: normalmente veremos portátiles con pantallas panorámicas de 15.4 pulgadas, aunque también existen modelos de 17, 19, 20, 13.3 y 12 pulgadas (estos últimos no son panorámicos). ¿Cual elegir? Los más demandados (y con ello los más baratos) son los de 15.4 pulgadas, que es el tamaño estándar. Hay que tener en cuenta que a mayor pantalla, menor autonomía de la batería, y viceversa.
• Batería: un ordenador portátil no sería tal sin una buena batería. Me atrevería a decir que todos los fabricantes venden la batería “mala” con el portátil, y despues tienen otra batería cuya duración es mayor pero que venden aparte, y además con precios bastante altos. Recuerdo que a mayor tamaño de la pantalla, menor duración de la batería (y aunque también intervienen otros factores, este es el más importante).
• Puertos: necesitaremos, mínimo 2 puertos USB (uno para un posible ratón, otro para otros periféricos), pero a poder ser exigiremos 3 puertos USB. Los FireWire apenas se utilizan, y las tarjetas PCMCIA pasaron a otro mundo cuando los portátiles venían con conectividad inalámbrica integrada. Otros puertos que suelen traer son una salida de vídeo (ya sea analógica o digital) y salida de audio.
• WiFi: Desde que llegaron los Centrino hace un par de años ya no se fabrica ningún portátil sin WiFi integrada, con lo que no tendremos problemas por aquí.
• Grabadora: las grabadoras de DVD ya se comieron hace tiempo a las grabadoras de CD, así que normalmente veremos una de aquellas en el equipo. De todas formas, algunos fabricantes venden unidades combo que leen DVD y CD pero únicamente graban CD, y lo esconden para que el usuario no se de cuenta. Estaría bien cerciorarse sobre la realidad de la grabadora.
• Garantía: Desconozco el porcentaje exacto de fallo en ordenadores portátiles, pero es bastante más alto de lo que se puede llegar a pensar. Existen varios tipos de garantía, y según las necesidades se elegirá una u otra. Normalmente, la mejor es aquella en la que el fabricante te lo recoge en tu propia casa, él mismo lo lleva a la fábrica, lo arregla y te lo devuelve en tu domicilio.

Bueno, pero… ¿qué marca elijo?

Diferenciemos entre tres gamas cualitativas: gama alta, media y baja:

• Gama alta: Sony VAIO (portátiles de gran calidad, para muchos mejores que los Apple, pero son caros, muy muy caros. Y bonitos. Posiblemente sean los que mayor calidad ofrecen, y claro, la calidad se paga); Apple MacBook (aunque fueron los inventores del sistema operativo tal cual lo conocemos hoy, los Mac hace unos años apenas se conocían, pero se han puesto de moda y mucha gente ya tiene uno. Son muy buenos aparatos, con detalles excelentes y cuyo precio es bastante aceptable. Cuidado porque no utilizan Windows, aunque sí se puede instalar, con lo que los portátiles de Apple estarían más destinados a usuarios medios o altos o a aquellos que quieran aprender un poco más el mundo de la informática).
• Gama media: Dell (es el mayor fabricante de ordenadores del mundo. Tiene máquinas con una excelente relación calidad/precio, en algunos casos configurables. Aquellos problemas que tuvieron con las baterías ya han sido solucionados, así que no debemos preocuparnos por ello); HP/Compaq (HP compró Compaq en el 2002, y aunque siguen fabricando ordenadores por separado, suelen tener modelos idénticos que únicamente se diferencian en la parte exterior. Son buenos, aunque en algunos casos caros); Samsung (destacan los portátiles ultraligeros, cuyo precio aumenta respecto de otros modelos, pero si buscamos portátiles de poco peso, Samsung es una referencia); IBM/Lenovo (aunque en España apenas se venden, IBM sigue siendo uno de los grandes en el mundo de la informática, y es una opción más. Lenovo compró IBM en 2004); Fujitsu-Siemens (se juntaron en 1999, y se caracterizan por fabrican ordenadores verdes que cumplen los estándares ecológicos y del medio ambiente); ASUS (comenzaron fabricando placas base y actualmente fabrican casi todos los componentes de un ordenador. No llevan mucho tiempo en el mercado de ordenadores portátiles, pero los hacen buenos aunque a precios no reducidos).
• Gama baja: Acer (se venden mucho, seguramente por que son baratos, aunque detrás de un portátil Acer se esconden las palabras “mala calidad”. Conozco mucha gente con portátiles Acer, y a muchos nos han dado problemas. Afortunadamente, el servicio de garantía es bueno y no lleva a más. Cuidado con Acer); Toshiba (exceptuando la gama alta como el G30 y demás, Toshiba ofrece portátiles pobres que pueden llegar a dar algunos problemas. Podemos confiar en Toshiba, pero teniendo ojo en lo que compramos); portátiles clónicos (a diferencia de los ordenadores de sobremesa clónicos, los portátiles clónicos no están a la altura de los portátiles de marca. Su acabado es feo, los problemas se multiplican y la mayoría de fabricantes conocidos no fabrican componentes sueltos para ordenadores portátiles. A día de hoy no recomendaría un portátil clónico, aunque en unos cuantos años seguramente se pongan las pilas y sean la mejor elección).

Vía: Xataca

1. Microsoft Office 2007
Innovation? Microsoft? Yes, I´m were surprised, too, but the Redmond giant’s latest upgrade of the world’s most popular productivity suite introduces several new features that revolutionize how people work with documents. The most striking change is a “ribbon” at the top of the interface that replaces the traditional cascading menus and taskbars, and can expose functions you never knew were there. Through the suite’s handy new Live Preview feature, you can see how formatting changes, for example, will affect your document prior to your making them. You get greater XML-format support, too. Prices range from $149 for the Home and Student edition to $679 for the Ultimate edition.
2. Intel Core 2 Duo
As by far the fastest desktop chips we’ve ever tested, the Core 2 Duo series might have the greatest impact of any product on this list. Most of Core 2 Duo’s technological advances are obscured under titles like Advanced Smart Caching, Smart Memory Access, and Wide Dynamic Execution. Intel’s truly innovative accomplishment was managing to bundle all of those technologies together, while significantly reducing power consumption.
3. Parallels Desktop for Mac
The idea of running Windows on a Mac made plenty of headlines this year. While this Hades-freezing development is undeniably cool and useful, it’s hard to pin down which implementation is most innovative. We chose the slick virtualization software Parallels ($80), because it’s arguably the most useful way to run key Windows apps on your Mac. But we also want to give a nod to Blanka and Narf, the two coders who wrote the WinXPonMac hack that seemed to prod Apple to rush out Boot Camp.
4. Nintendo Wii
The $250 Wii video game console boasts powerful new motion-sensing controllers that make game play both more entertaining and more active. In specially designed games, you can swing the Wii Remote or the joystick-like Nunchuck to have your character smash a tennis ball or throw a nasty left hook. It’s fun and addictive, and ushers in a new era for gaming.
5. Samsung 32GB SSD
Bringing a flash drive of usable size to notebooks, the Samsung 32GB SSD hard disk (price not set at press time) heralds a new age in fast laptop storage, and sets the stage for upcoming hybrid drives.
6. Sony Reader
E-books have yet to truly make it in the mass market, but Sony’s $350 Reader (check latest pricing) may buck the trend. The device boasts a glare-free screen and innovative E Ink technology, which gives you the same resolution as newsprint and looks better than typical LCDs do in bright light. The Reader, slightly larger than a standard paperback, is easy to use and weighs only 9 ounces.
7. YouOS
Do you ever wonder how far the whole Ajax-based applications-in-a-browser craze can go? How about an entire operating system that runs in your browser? That’s what YouOS, WebShaka’s intriguing free site currently in alpha testing, is all about. Applications, data, and settings all live on the server. Set up an account, and you can access your YouOS desktop from anywhere, which gives a whole new meaning to remote access.
8. Olympus EVolt E-330
The $950 Olympus EVolt E-330 digital SLR introduces a unique feature to this class of camera: an LCD that can provide a live preview of your shot. In particular macro shooters and users with glasses should appreciate this, as it will save them some struggle with the viewfinder. To use the LCD this way, simply press the Live View button. You can see the scene at 92 percent (and have it autofocus), or at 100 percent (focusing manually) with accurate depth of field and the ability to magnify details to ensure that your shot is sharp. Image quality was good in our tests, and the camera includes Olympus’s top-notch cleaning mechanism to keep dust from marring your photographs.
9. Google SketchUp
This drawing program makes creating 3D structures supereasy. You can have a model done in minutes, then save, print, or add it to Google Earth to share it with other users. You also have access to a plethora of ready-made structures via Google’s 3D Warehouse, and Google SketchUp’s thorough online documentation can help you past any rough patches as you build. The program works with both Windows and the Mac OS–and best of all, it’s free.
10. Sony PlayStation 3
A multicore cell processor. Blu-ray. Wi-Fi. A custom-designed nVidia graphics chip. A motion-sensing, wireless controller. We’ve seen many of these technologies before, but Sony gets major points for managing to pack all of them into one machine. And while $599 sounds like a lot for a game console, the 60GB Sony PlayStation 3 probably has more power than your average budget PC (a slightly less powerful version is available for $499). The PS3 is truly focused on high definition, and our first tests showed that it’s arguably a better Blu-ray Disc player than Samsung’s first $1000 effort.

Based on PCWORLD.com